Технология штукатурных работ

Процесс производства штукатурных работ состоит из следующих этапов:

Подготовительные работы к оштукатуриванию фасадов включают:

Деревянные рубленые брусчатые стены допускается оштукатуривать не ранее чем через 1 год после возведения здания (после окончания осадки конструкции). Деревянные каркасные и щитовые стены, собранные из стандартных деталей и установленные на жесткое основание, допускает­ся оштукатуривать вслед за окончанием сборки здания.

Новую кирпичную стену, которая еще не просохла, мож­но после увлажнения кистью сразу же оштукатуривать. Не­заполненные наружные швы, а также полости в каменной кладке повышают прочность сцепления штукатурного ра­створа. Если штукатурные работы проводятся в зимнее вре­мя, помещения следует отапливать, температура в них не должна быть ниже 10°С, при относительной влажности не выше 70%. Температуру внутри здания измеряют около на­ружных стен на высоте 0,5 м от пола. Входные тамбуры дол­жны быть утеплены, все проемы и отверстия в неотаплива­емую часть здания - заделаны.

•  Если кирпич имеет гладкую поверхность, а кладка вы­полнена с расшивкой швов с внутренней стороны, сле­дует выбрать швы на глубину не менее 1 см и сделать насечки бучардой или с помощью перфоратора - глу­биной 3-5 мм с расстоянием 5-7 мм друг от друга. На 1 м² стены должно быть около 300 насечек. Обязатель­ны насечки и на гладкой бетонной поверхности.

•  Если стена старая, отслаивающиеся поверхности кир­пичей и непрочные участки кладки следует отбить мо­лотком, после чего выровнять впадины цементно-песчаным раствором.

•  При необходимости с поверхности стен следует срубить бугры и выпуклости. Срубку наплывов производят вручную с помощью зубил, молотков с двойным заост­рением, скарпелей. На больших площадях применяют­ся электро- и пневмомолотки, электрические щетки, пескоструйные аппараты.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бе­тонных поверхностях не должны превышать значений, ус­тановленных ГОСТ 13015.0 и СНиП 3.04.01.

После снятия бугров небольшие выбоины заделывают раствором. Если на стене имеются впадины 15 мм и более, в этом месте к стене дюбелями прикрепляют стальную сетку и заделывают ее слоем цементно-песчаного раство­ра, предварительно огрунтовав соответствующим составом.

• На подготовленной поверхности недопустимы пятна ржавчины, следы старых протечек и копоти, масла (ос­татки смазки заводских форм при изготовлении панелей и плит), участки, пораженные грибком, и т. п. Подобные дефекты устраняются механически или с использовани­ем специальных кислотных и щелочных составов, либо изолируются при помощи особых смесей.

При наличии на стене масляных пятен их удаляют ра­створом соляной кислоты или раствором кальцинирован­ной соды. После удаления пятен поверхность следует об­мыть чистой водой при помощи кисти.

Краску соскабливают скребком, выжигают паяльной лампой, выводят пастой, состоящей из 80%-ного известко­вого теста и 20%-ного водного раствора каустической соды. Если краска не поддается выжиганию, механическим и хи­мическим воздействиям, поверхность оштукатуривают по штукатурной сетке.

•  При наличии дефектов необходимо выполнить работы по устранению раковин, неровностей, трещин, сколов, выбоин ремонтными шпатлевочными или штукатурны­ми составами. Поверхность перед отделкой полимер-минеральными составами должна быть обработана в зависимости от качества поверхности обычным грун­товочным составом или составом, укрепляющим осно­вание. Грунтовка наносится механизированным спосо­бом при помощи краскопульта или вручную при по­мощи валика или кисти.

• Очищенную поверхность перед штукатурными работа­ми следует обеспылить сжатым воздухом, а перед на­несением раствора - смочить водой. Вода смывает пыль и предохраняет раствор от быстрой отдачи влаги, из-за чего он может потрескаться и не набрать требуемой прочности.

Перед нанесением полимерминеральных смесей под­готовленные поверхности в обязательном порядке обраба­тываются соответствующим грунтовочным составом.

•  На деревянные поверхности штукатурка без подготов­ки не ложится, поэтому на них набивают дрань либо укрепляют проволочной или штукатурной сеткой. Предварительно дрань и деревянную стену следует об­работать антисептирующим составом.

Более широкое применение находит укрепление дере­вянной поверхности перед оштукатуриванием металличес­кой сеткой с ячейками от 10 х 10 мм до 40 х 40 мм. Сетку нарезают кусками требуемого размера, туго натягивают и закрепляют гвоздями длиной 80-100 мм, располагая их через 100-150 мм. Гвозди вбивают не до конца, оставляя часть длиной 10-15 мм для загиба и прижима сетки. Так крепят сетку и на стенах, и на потолках.

Армирование металлической сеткой ведут и по бетон­ным или кирпичным поверхностям, если слой штукатурки должен быть достаточно толстым, или если основание сла­бое и сыплющееся.

Во избежание появления трещин стыки разнородных поверхностей (например, деревянной перегородки и кир­пичной стены) следует армировать штукатурной сеткой, перекрыв место стыка на 50 мм в обе стороны. Сетку ук­ладывают в свежий раствор и вдавливают шпателем, при этом раствор должен закрывать сетку.

Также необходимо покрыть сеткой выступающие бе­тонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски).

•  Для получения штукатурки высокого качества, а также при нанесении штукатурки механизированным спосо­бом на оштукатуриваемые поверхности устанавливают маяки. Толщина маяков должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

Поверхности предварительно провешивают: вертикаль­ные - отвесом, горизонтальные - рейкой с уровнем. На провешенную поверхность набрасывают марки из гипсово­го раствора и по ним делают полосы раствора шириной 4- 5 см - маяки, толщина которых контролируется правилом, прикладываемым к установленным маркам. Марки и мая­ки выполняют из быстротвердеющих гипсовых растворов.

В современном строительстве в качестве штукатурных маяков используются специальные перфорированные про­фили. Они имеют Т-образную форму и различную ширину, используемую в зависимости от предполагаемой толщины будущей штукатурки (рис. 1).

Рис . 1

Могут быть использованы и деревянные маяки - отфугованные рейки толщиной 15-20 мм, шириной 20-30 мм, длиной на 50 мм меньше высоты стены. Их устанавливают через 1,3-1,5 м, накладывая на марки с таким расчетом, чтобы их нижняя плоскость была на одном уровне с поверхностью грунта. Крепят или гвоздями, забивая их в стену через марку, или инвентарными зажимами. Между бруска­ми набрасывают на стену раствор и разравнивают его дере­вянной малкой.

Рис. 2

Для провешивания плоскостей возможно использова­ние инвентарных марок-маяков (рис. 2). Марка пред­ставляет собой дюбель, приваренный к металлической пла­стинке толщиной 4-5 мм, размером 40 х 30 мм. Отступив от угла на 30-40 см, забивают в верхнюю часть стены пер­вую марку. Вторую марку ставят внизу и проверяют обе рейкой с отвесом. Проверив шнуром по диагонали стену, ставят 2 марки вверху и внизу на противоположном углу. Далее натягивают на марки шнур внизу, у пола, ставят по нему промежуточные марки на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Затем повторяют тс же операции вверху, у потолка. Натягивая поочередно шнур на контрольные марки, ста­вят по плоскости всей стены нужное количество промежу­точных марок (рис. 3).

Рис. 3

Штукатурные составы наносят механизированным способом при помощи штукатурного агрегата с использованием компрессора набрызгом под давлением либо вручную - набрасыванием с помощью штукатурного ковша или кельмы и намазыванием с помощью кельмы, сокола или полутерка.

Набрасывание раствора производят кельмой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, пояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность, заполняет все шероховатости и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без дефектов.

При намазывании раствора кельму держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут выполняться в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Сокол при намазывании раствора удобнее установить под углом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена на расстояние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя. По мере продвижения со­кола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу вверх.

Намазывать можно грунт и накрывку, а обрызг следу­ет проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный кельмой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем шту­катурка не всегда одинаково прочна, может иметь ракови­ны и иные дефекты.

После намета, с помощью правила, которое опирается на маяки, раствор разравнивают, вытягивая его снизу вверх. Излишки раствора удаляют, при необходимости раствор постепенно добавляют.

Если необходимо нанести толстый слой штукатурки, то сначала делают грубый намет (или несколько) без разрав­нивания по маякам и так, чтобы оставалось место для на­несения чистового намета. После того как предыдущий слой подсохнет (табл. 1) и раствор утратит подвиж­ность, делается чистовой намет, который выравнивают уже описанным способом.

Таблица 1 Сроки выдерживания слоев штукатурки

Вид раствора	Сроки выдерживания
	слоя обрызга до нанесения грунта	каждого слоя грунта
Цементный	2-3 ч	6-12 ч
Цементно-известковый с большим содержанием цемента с большим содержанием извести	6-12 ч 12-24 ч	12-24 ч 24-48ч
Известковый	24-36 ч	2-3 сут.
Извсстково-гипсовый	0,5-1 ч	0,5-1 ч
Гипсовый	8-12 мин	10-20 мин
Известково-глиняный	2-3 сут.	8-10 сут.

Требуемая по проекту толщина штукатурки набирается необходимым количеством нанесенных слоев. Максималь­ная общая толщина слоев без дополнительного армирова­ния не должна превышать 20 мм в соответстви с требовани­ями СНиП 3.04.01-87.

После нанесения и разравнивания фунта маяки, если использовался цементно-песчаный раствор, удаляют, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притира­ют, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или подмазывая раствор.

Рекомендуется оставлять направляющие маячные рейки без штукатурки, чтобы их было легче извлекать.

Если штукатурные работы ведутся гипсовыми смесями, маяки обычно не извлекают, оставляя их внутри.

После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на боль­ших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.

При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против ча­совой стрелки, периодически смачивая затираемую повер­хность при помощи кисти водой, не давая штукатурке под­сыхать.

Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности штукатурки все равно останутся едва заметные круговые следы, поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят затирку вразгонку. Для этого терку плотно прижимают к поверхности и двигают по прямой вверх-вниз.

Вместо затирки штукатурку можно заглаживать при помощи гладилки из листовой стали или деревянным полутерком, к полотну которого прибиты полоски мягкой резины. Накрывочный слой разравнивают обычным полутерком, а затем заглаживают гладилкой в 2 направлениях. По стенам гладилку двигают сначала в вертикальном на­правлении, а затем в горизонтальном; потолки заглажи­вают сначала против света, а затем к свету (по направле­нию к окну).

Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок - завершающий этап штукатурных работ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, 2 сте­ны - усенок, внутренний угол, образующийся в местах при­мыкания потолка к стенам, - лузг, острый внутренний угол, образующийся при соединении 2 стен, - фаска.

Для качественной затирки вышеперечисленных эле­ментов необходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правило лузговое и усеночное. На обрабатыва­емый участок наносится слой раствора, затем к нему при­кладывается полутерок или правило и передвигается без сильного нажима в нужном направлении до получения точ­ной, чистой линии.

Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены. Сначала обрабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают (рис. 4). Далее прави­ло навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, каким покрывали стены (рис. 5).

Рис. 4	Рис. 5

Оштукатуривание прямоугольных колонн с гладкими поверхностями следует выполнять после провешивания и установки направляющих по высоте колонны. Маяки следует ставить как при провешивании каждой отдельной колонны, так и всех в одном ряду, чтобы обеспечить ров­ный колонный ряд.

Сначала оштукатуривают одни противоположные гра­ни, потом другие. На 2 противоположных гранях, подлежащих оштукатуриванию во втором этапе, устанавливают точ­но по отвесу хорошо выстроганные маячные рейки так, что­бы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщи­ну штукатурного слоя (15-20 мм) (рис. 6).

Рис. 6

Между правилами последовательно наносят обрызг и фунт, разравнивают по правилам деревянной рейкой. За­тем правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив все 4 стороны колонны, армируют углы профилем (при необходимости) и натирают усенки.

Если четырехгранная колонна достаточно ровная и можно обойтись шпатлеванием, то сначала устанавлива­ют по уровню угловые профили, фиксируя их на гипсовом растворе, а затем выполняют шпатлевание, принимая про­фили в качестве маячных направляющих.

Гладкие цилиндрические колонны оштукатуривают по кольцевым растворным маякам. Сначала делают из гипсо­вого раствора небольшие марки (высотой до 20 мм), уста­навливая их кольцеобразно через 1,5-2 м по высоте. Углы марок снимают на конус.

Далее готовят шаблон-кольцо: сбивают щит из досок толщиной 30-40 мм, чертят осевые линии и окружность, соответствующую диаметру колонны, по осевой линии щита размечают пазы крепления будущих 2 половинок ле­кала. Щит распиливают пополам, выпиливают окружность. По. сделанным ранее отметкам вырезают пазы и шипы формы «ласточкин хвост» для соединения 2 полученных половинок.

Внутренний диаметр шаблона-кольца смачивают водой и примораживают к колонне гипсовым раствором. Зазор между шаблоном и колонной забрасывают гипсовым ра­створом, который затвердевает, и после снятия шаблона образует кольцевой маяк (рис. 7). Операцию повторя­ют на других марках.

Рис. 7

Участок колонны между маяками оштукатуривают, как стену. Штукатурный раствор вытягивают правилом, движу­щимся по маякам вокруг колонны. После нанесения грун­та следует вырубить гипсовые маяки и заполнить пустоты штукатурным раствором.

Вытягивание шаблоном позволяет выполнять более качественную отделку цилиндрических колонн. Сначала колонны провешивают, затем на 2 противоположных сто­ронах точно посередине навешивают 2 правила и устанав­ливают в них шаблон. Профильной доской шаблона вытя­гивают сначала одну половину поверхности колонны, и, не снимая правил, вторую. После этого снимают правила, за­делывают ямки раствором, разравнивают его и затирают заподлицо. Аналогично отделывают прямые многогранные колонны (рис. 8).

Шаблоны для выполнения тяг состоят из профильной доски, салазок, подкосов и полозка. На профильной доске вырезают профиль тяги, располагая архитектурные обло­мы в зеркальном отображении. Профильную доску приби­вают к салазкам и раскрепляют подкосами, которые одно­временно служат и ручками, за которые держат шаблон при вытягивании. Назначение салазок - двигаться по правилу без отклонения в ту или иную сторону, с этой целью снизу салазок прибивают полозок, который точно направляет салазки по правилу. Прибивают полозок, отступив от ли­цевой кромки салазок на толщину применяемых правил. При изменении толщины правил полозок перебивают.

Чаще всего используют простой шаблон, у которо­го профильная доска крепится посередине салазок под уг­лом 90°. Он устойчив и удобен в работе, однако с его по­мощью нельзя довести тяги до самого угла, и углы прихо­дится разделывать вручную. Поэтому для дотягивания углов в дополнение к простому изготавливают угловой шаблон с одной или двумя профильными досками, расположенны­ми одна к другой под углом 90°.

Как правило, шаблоны изготавливают из соснового или елового строганного теса толщиной 20-25 мм, причем профильную доску отрезают по угольнику под прямым уг­лом, чтобы можно было устанавливать шаблон вертикаль­но по отношению к стене, а размеры ее должны на 100 мм превышать размеры занимаемых архитектурных обломов. Припуски внизу и вверху профильной доски нужны для того, чтобы шаблон одновременно с вытягиванием профиля вытягивал по его наружным сторонам ровные полосы раствора - отмазки. Эти полосы не требуют затирки и пре­дохраняют тем самым от порчи крайние элементы тяг во время накрывки и затирки стен и потолков. В итоге их притирают к плоскости штукатурки.

Итак, на заготовку переносят профиль вычерченного на бумаге карниза или другой тяги с учетом отмазки, вы­пиливают его, а затем одну сторону профиля срезают «на лоск», т. е. скашивают под углом 30-40°. В результате про­фильная доска имеет 2 стороны - «на лоск» и «на сдир».

После этого вычерченный на бумаге профиль перено­сят на кусок кровельной стали, вырезают, обрабатывают напильниками и прибивают мелкими гвоздями, распола­гая их от края на расстоянии 5 мм через 10-20 мм друг от друга, концы гвоздей загибают. Важно, чтобы стальной профиль выступал на 1-2 мм относительно деревянного. Форму вытягиваемой детали придает именно стальной про­филь, поэтому его нужно сделать точнее, чем деревянный, тщательно подгоняя все архитектурные обломы.

Затем нужно изготовить салазки, полозок и подкосы (рис. 9). Чтобы обеспечить устойчивость, длина салазок должна быть не меньше полуторной длины (высоты) профильной доски. Последнюю прибивают к салазкам 2- 3 крупными гвоздями снизу салазок так, чтобы нижняя от­мазка профильной доски и ребро салазок были на одном уровне, после чего дополнительно укрепляют подкосами, прибиваемыми с обеих сторон. Подкосы не только удер­живают доску в салазках, но и служат ручками, за которые берут шаблон во время вытягивания тяг. И, наконец, вни­зу салазок прибивают (временно) полозок, который окон­чательно закрепляют по навешенным нижним правилам.

Рис. 9

Большие шаблоны для вытягивания сложных карни­зов, имеющих длинные тяги на стенах) и потолках, изготовляют из 2 досок. Их соединяют под прямым углом, предварительно срезав в месте соединения с одной и дру­гой доски половину их толщины, и скрепляют гвоздями.

Вытягивание тяг начинают с разметки по шаблону и установки направляющих реек-правил. Для нижнего пра­вила (на стене) используют бруски сечением 40 х 60 мм, навешивая их от угла до угла помещения, а для верхнего (на потолке) - 25 х 60 мм, и делают их короче нижних на длину салазок, чтобы шаблон можно было вставить или вынуть в любом углу.

К кирпичным и бетонным стенам рейки приморажи­вают раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями. На деревянных стенах и потолках рей­ки крепят «лепухами» (планки длиной 400-500 мм, шири­ной 60-80 мм), которые фиксируются гвоздем на расстоя­нии 1/3 от края рейки. При этом противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на 1/3 ее ши­рины. После полной выверки реек и крепления «лепухами» для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

При наращивании реек их концы срезают «на ус», а места стыков промазывают раствором из гипсового вя­жущего для обеспечения плавного хода шаблона при про­хождении его по стыку.

Обычно правила устанавливают сначала на стену с окон­ными проемами, затем навешивают на противоположной стене. Вытянув тяги, перед тем как снять нижние правила, делают по их верхнему ребру в углах метки. Нижние прави­ла на 2 других стенах навешивают только сообразно этим меткам, а верхние - по шаблону.

Во избежание больших наметов профили тяг должны быть сходны с профилем стены. Толщина намета раствора не должна превышать 3-4 см.

По линии тяги раствор наносят тонкими слоями и по каждому слою протягивают шаблон окованной стороной вперед («на сдир»). Эти операции выполняют до тех пор, пока четко не оформится профиль тяги в грунте. Затем шаблон следует хорошо смочить водой и протянуть по от­формованной тяге еще 2-3 раза, чтобы между тягой и про­фильной доской образовался зазор в несколько миллимет­ров, необходимый для нанесения накрывочного слоя.

После того как грунт схватится, его смачивают водой, дают ей возможность впитаться и через 30-40 мин нано­сят накрывку, уплотняя ее полутерком. Слой накрывки дол­жен быть таким, чтобы профильная доска шаблона немно­го срезала раствор. Шаблон передвигают неокованной стороной вперед («на лоск»). Раствор приглаживается и принимает окончательную форму. После выполнения тяг приступают к нанесению накрывки на стены и потолок, используя отмазки в качестве маяков.

Стыки тяг на входящих углах приходится разделывать вручную, так как полозки и раскосы мешают дотянуть тягу до конца. Для разделки углов можно применить угловой шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам и оковка расположена по-иному (рис. 10).

Рис. 10

Криволинейные тяги на арках, сводах и т. п. также уст­раивают по шаблону, используя в качестве направляющих радиусную рейку, одним концом жестко соединенную с шаблоном, другим - шарнирно с центром рейки-попе­речины (рис. 11). В зависимости от типов арок, шар­нирное закрепление конца радиусной рейки может быть в одном месте (центре), в двух или нескольких местах (цен­трах). Так, в полуциркульных и лучковых арках тяги вы­полняют из одного центра, в стрельчатых - из двух цент­ров, которые в зависимости от подъема арки могут быть расположены ближе или дальше от середины арки.

Рис. 11

Вертикальные и горизонтальные русты различной фор­мы и глубины вытягиваются шаблонами (смежные широ­кие русты), нарезаются отрезком .плиты либо набиваются металлической линейкой по неокрепшему раствору (узкие прямоугольные русты). Чаще всего русты выполняют с по­мощью гладких деревянных простых или фигурных реек, которые прикладывают ребром к неокрепшей штукатурке по линии разметки и заглубляют в раствор, ударяя по ней молотком. Затем линейку снимают, а на ее месте остается отпечаток - руст.

При нарезке рустов отрезок поперечной пилы длиной 200-300 мм зажимают в обойму и, приложив правило к ли­нии разметки, прорезают руст, базируясь по правилу. Рустов­кой можно нарезать русты на потолках по направляющей рейке, распертой стойкой между полом и потолком.

В холодное время года (и при искусственной сушке штукатурки) работы по отделке внутренних поверхностей необходимо производить при действующих постоянных системах отопления. При необходимости следует дополнитель­но пользоваться системой временного отопления преимуще­ственно калориферного типа. Во избежание растрескивания и снижения прочности штукатурки не допускаются ее нагрев свыше 30 °С и интенсивное проветривание помещения.

Современные технологии предполагают нанесение вы­сококачественных финишных покрытий по предваритель­но ошпатлеванной в несколько слоев поверхности, поэто­му после нанесения грунта и вытягивания его правилом по маякам вместо накрывки наносят шпатлевку или, если по­верхность будет облицовываться керамической плиткой, оставляют грунт незаглаженным, ограничившись только выравниванием поверхности. Другими словами, штукату­рят в 3 или 4 слоя только цементно-песчаными раствора­ми, если же используются сухие гипсовые смеси, штукату­рят в 2 слоя с последующим шпатлеванием.

Для шпатлевания потребуются 2 шпателя (широкий и узкий), а также ванночка с плоским дном или сокол.

Густота шпатлевки должна быть такой, чтобы она легко размешивалась палочкой или веселкой, а при их вы­нимании образованный на поверхности шпатлевки конус не опадал и не растекался, сохраняя форму. Шпатлевка нормальной густоты хорошо прилипает к шпателю и дер­жится на вертикальной поверхности. Затворенную шпат­левку накладывают в широкую плоскую емкость и закры­вают, предохраняя от высыхания.

Шпатель берут в правую руку, набирают на него не­много шпатлевки и наносят нетолстыми мазками на по­верхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой ру­кой и разравнивают нанесенную шпатлевку вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под не­которым углом к поверхности, до необходимой толщины слоя 1-2 мм. Чем меньше угол, тем больше толщина слоя накладываемой шпатлевки.

После того как шпатлевка загустеет (схватится), ее следует размыть грунтовкой, чтобы удалить наплывы и не­ровности. Высохший первый слой шпатлевки после размыв­ки, через сутки, зачищают мелкой шлифовальной бумагой (нулевкой) или абразивной сеткой и выравнивают.

Повторная шпатлевка может быть нанесена непосред­ственно на ранее выполненную, или же ее предварительно грунтуют и просушивают. Шпатлевание по грунтовке зна­чительно легче, так как шпатлевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпатлевание без грунтовки по вы­сохшей шпатлевке, та впитывает влагу из свежей порции, делает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и на­кладывается более толстым слоем.

Финишный слой наносится толщиной 3-4 мм. Раствор растирают по оштукатуренной поверхности теркой до толщины слоя 2-3 мм круговыми движениями. В тех местах, где имеются бугорки, следует увеличивать нажим на терку, на впадинах - уменьшать. При затирании раствор уплот­няется.

Через сутки после нанесения последнего слоя поверх­ность снова шлифуют мелкой наждачной бумагой или аб­разивной сеткой. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов.